明星争相去的打鱼度假村

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特兰科苏占有了巴伊亚(Bahia)海岸线的一小点——巴伊亚是巴西寓居人口排第四的省份，也是改变了这个国家现代化历程的16世纪葡萄牙探险家们最早久居的当地之一。特兰科苏是一个太不相同的当地，就算是在这个族群大杂烩的国家里，它也显得那么异乎寻常。

不外就算特兰科苏云云稀奇，初度接见时，我仍是以为它跟我曾经去过的当地有些莫名相像。我约莫花了一天左右的时刻才意识到，每个小镇的差异并非在于它的外表或许一些物理元素，而在于其特有的气质，融诱人炫耀与掉以轻心、物欲缤纷与冒充少私寡欲于一体。

我想起了早年去过的那些心爱的、相同充满着对立气质的海边小镇:墨西哥的图卢姆(Tulum)、夏威夷的哈纳(Hana)，另有乌拉圭的何塞伊格纳西奥(JoséIgnacio)。跟它们相同，特兰科苏被全心打造成一个理想中的当地。人们知道来这儿的都是些什么样的人，但又期望它是一个没人在乎你是谁的当地。

“他们一眼就爱上了这个小镇,厥后他们也让生涯在镇上的人爱上了自己的家乡。”

可是为什么会是特兰科苏呢？事实巴西从上到下有12,070公里的海岸线，理论上来说会有无数个诱人海滩、无数个可能会很漂亮的海边村子。为什么这个小镇从圣诞节到复生节，满大街的圣保罗人和里约人——而且他们都有着标志性的小麦肤色，身段俊美，看上去就像是搭私人直升机来休假的巴西有钱人? 为什么意大利名媛Georgina Brandolinid’Adda会在这儿购房？为什么美国主播安德森· 库珀会在广场的右侧买下许多土地？为什么在巴西温暖的冬季里，Instagram上被小小的白色S o Jo o Batista教堂刷屏？换而言之，特兰科苏是怎么酿成了今天的特兰科苏？

这是Uxua Casa旅店入口处五彩斑斓的窗户，入住该旅店的客人能够预定他们“周边区域徒步旅行”或“划独木舟之旅”的行程。

“位于特兰科苏南面的Espelho海滩是巴西最美的沙滩之一，且少有人至。”

然后闲逛了十分钟，在快要走到教堂前，右拐进一条泥泞的小路，再从一座小小的木板桥上穿过一片红树林沼泽，你会发现让你脱离一个优美当地的理由：那就是找到了一个更美的当地——特兰科苏的海岸。

有着快要二十四公里的金黄色沙滩，海水明澈到就算浸到下巴，一低头还能清晰地看到自己的脚趾头。跟许多完善的海边小镇相同，特兰科苏也有一种无精打采的气质，时刻在这儿基本上没什么寄义。太阳升起来，你走向海滩。消磨一整天，泡泡水，晒晒太阳。当天空劈头变得跟那些蝎尾蕉红屋子差不多色彩时，你拖着双腿往回走了，然后就会惊讶地发现，在你脱离之后，整个广场竟然变得那么生气勃勃：临街的门都大开，桌上摆放着雪白的瓷器、挂在雨树(Monkeypod)上的花边纸灯笼也都亮了起来，看起来派对现已从海滩转移到草地上来了——而且也不必忧虑,这次你在受邀之列。

在特兰科苏，嬉皮士和艺术家将悠闲的艺术开展到了新高度。实在我向来不是何等活跃的人，可是在Uxua住了两天之后，我发现我懒多了，甚至比那只伟大的银色树懒泛起在旅店里的时刻还要少。天天都从旅店的热带岛屿气概早餐劈头：林林总总的现榨果汁，又浓又纯，必须用一根长长的小棍子拌和平均才气全喝到嘴里；p o de queijo 是一种小小的、耐嚼的烤奶酪面团，一口一个；另有填满巧克力或许新鲜椰子奶油的馅饼；可是最棒的仍是天天的蛋糕，有裹满柑橘糖衣的椰子，也有有着浓重香草口味的巧克力Bundt蛋糕。

早餐后，一样平常就我一小我私人，而旅店里大多数的客人，巴西有钱人、意大利人和法国人，基本上不到中午不起床。走向海滩，Uxua在那里有一个用旧木渔船刷新的酒吧。喝点酒、看书、游水，海水和天空相同蓝，将两者脱离的地平线劈头变得模糊，我似乎身处一个一半是水、一半是空气的美妙空间里，也有可能是喝多了的缘故。当天色逐渐昏暗，赤道区域的日落都相同，绚烂而时间短，我才跌跌撞撞地回到刚劈头人声鼎沸的镇上，洗个澡，再出门去找可丽饼摊儿。白天饮酒，跟生疏人挥手，把蛋糕当早餐。我已记不得上次这种气派是什么时分的事情了，横竖在纽约的我是一定不会这么干的。

在脱离特兰科苏的前一天，我跟达斯一同驾车穿过一条颠簸的土路，见到了我印象中天下上最美的海滩Praia do Espelho，又叫作镜子海滩(Mirror Beach)，这个姓名泉源于落潮之后，水在沙地上酿成汪汪浅池，平静、明澈，似乎在这儿许个愿都能成真。在这儿玩了半天水之后，咱们蹚过一个河口，前往餐厅Restaurante da Sylvinha。这是一间热烈的鱼棚，能够吃到刚刚捕捉上来的海产，还能喝到种种热带水果加入冰镇伏特加的饮料。

我突然意识到，特兰科苏给人一种幻觉：似乎在这儿没人关切你是谁，也没人关切你到底是富甲一方仍是一无所有。这在巴西似乎有点新鲜。这个国家的贫富差距越来越悬殊：占人口总数1%的富人的财富，是占人口总数一半的穷人的总和。不外在这儿却显示出了一种有趣的民主和对等，只管时间短。

作为一个在海边旅游胜地——火奴鲁鲁长大的人，我对游客与当地人的亲密无间或许相互尊重的论调是持嫌疑态度的。可是在特兰科苏形似真正得以完成：我感受不到一丁点的文化隔离。我小时分就知道,某些海滩、某些商铺、某些餐厅我是不能进去的——这都是面向游客的，而我是个内陆人。不外在特兰科苏的海滩上，我见到一些女性，一看就知道她们很殷实——穿着着价值不菲的衣饰，都是白人——很放松地在与海滩上逛来逛去贩售手工椰子油、小饰品以及与做足疗的当地小贩（大部门都是黑人）闲谈。

Espelho海滩被河流分红两部门。左面有许多餐厅喝酒，岑岭期人总是许多。右边才是精髓，有碧海蓝天白沙，另有悬崖峭壁围绕着，没有任何人工的痕迹。

他们之间的那种感受，只管谈不上平纰谬等，但至少让人感受到融洽的社区气氛，让人熟悉到人人都有享受这片海滩的基本权力。我很难理想这样的情形会在纽约的汉普顿或许其他什么当地泛起，真的。可是在特兰科苏，就是这个姿态。

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